“在電商這件事上，老零售巨頭怎么甘心常年被亞馬遜擠壓，一份“復仇計劃”實施了8年，還未挽回局面，沃爾瑪還將繼續(xù)加大，但這事不是靠錢就能解決的?！苯?，沃爾瑪宣布再度收購一家墨西哥電商配送服務平臺，用以鞏固其在拉美地區(qū)的線下物流能力。而在過去幾年中，沃爾瑪收購電商企業(yè)的消息也從未間斷?；仡^看，互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)的浪潮對于曾經(jīng)的沃爾瑪來說，好像是一場在看似平和的海平面上漸漸升起的海嘯巨浪。沃爾瑪曾經(jīng)麻痹自大，所以巨浪來臨時，調轉船頭的動作在外界看來，總顯得有幾分慌張。沃爾瑪?shù)碾娚讨烽_啟于2010年。彼時，競爭對手亞馬遜創(chuàng)造的奇跡已經(jīng)被全美商學院搬上教科書，大洋彼岸的淘寶和京東也已經(jīng)在中國家喻戶曉，在這樣的背景下，沃爾瑪?shù)娜雸鲲@得姍姍來遲。不僅如此，由于沃爾瑪數(shù)十年來在傳統(tǒng)線下零售領域扎根太深，整個組織非常缺乏互聯(lián)網(wǎng)的基因和思維，所以在面對像亞馬遜這樣互聯(lián)網(wǎng)技術資源深厚的對手時，一時間顯得捉襟見肘。2017年，55歲的沃爾瑪以5003億美元的年度營收，連續(xù)第五年蟬聯(lián)美國財富500強榜首，然而當前23歲的亞馬遜以9340億美金，相當于3.3個沃爾瑪，顯然沃爾瑪不甘落后。為了挽回劣勢，沃爾瑪在2010年成立電子商務部門后，就開始在全球電商領域瘋狂“買買買”，以此彌補自身在互聯(lián)網(wǎng)基因和電商運營上的短板。據(jù)不完全統(tǒng)計，沃爾瑪自2010年成立統(tǒng)一的電子商務部門后，迄今為止在全球范圍內(nèi)進行了大約26筆電商相關的收購（投資）。備注：沃爾瑪2010年～2018年的收購、投資概覽，由虎嗅·高街高參制圖；表中收購的互聯(lián)網(wǎng)技術企業(yè)主要用于沃爾瑪電商平臺的運營。下文，虎嗅·高街高參主要根據(jù)沃爾瑪在全球幾個重點國家（市場）的電商業(yè)務布局，為大家進行盤點總結。美國：收購超15家公司，Jet.com成最強武器沃爾瑪?shù)碾娚讨肥菑氖召徎ヂ?lián)網(wǎng)技術企業(yè)、電商運營團隊開始的。在2010年至2016年間，沃爾瑪共進行了超15次并購以取得相關電的商技術，其中包括Torbit的云網(wǎng)站加速器、Inkiru的情報預測平臺、OneOps的云自動化科技、Adchemy營銷搜尋引擎、Vudu視頻串流科技、以及Jet.com的消費比價平臺等。其中最引人注目的無疑是2016年8月收購的電商平臺Jet.com，這場收購將沃爾瑪從電商領域的寒冬帶入了春天。Jet.com的創(chuàng)始人馬克·勞爾（MarcLore）被沃爾瑪視為不可多得的悍將。在收購Jet.com后，沃爾瑪大膽起用勞爾作為電商業(yè)務的負責人，并為其開出10倍于集團CEO董明倫的天價年薪。Jet.com后，沃爾瑪很快又進行了一系列并購舉措以擴充自己在服飾、家居領域的SKU。2016年12月中旬，Jet以約7000萬美元收購了鞋類電商網(wǎng)站ShoeBuy，隨后又收購了戶外用品品牌Moosejaw、男裝成衣電商Bonobos、家具電商Hayneedle、時尚女裝品牌ModCloth等等。這些收購主要用以提升Jet和Walmart電商平臺在垂直領域的服務能力。2017年，沃爾瑪與亞馬遜戰(zhàn)火繼續(xù)升溫，當年9月底，沃爾瑪完成對“最后一公里物流平臺「Parcel」”的收購，進一步鞏固平臺的物流配送能力。事實證明，大膽起用勞爾是明智之舉，一系列的收購和整合也漸漸發(fā)力。在勞爾的帶領下，沃爾瑪電商的收入和GMV開始飛速增長。2017年首季激增69%,創(chuàng)下至少5年以來的最佳績,增幅超過亞馬遜的16%,是另一競爭對手塔吉特的3倍。沃爾瑪2016.Q1～2017.Q3的營收和GMV此外，沃爾瑪2018年將對Walmart.com主站進行全面改版，重點關注時尚和家居產(chǎn)品，同時和百貨公司Lord&Taylor合作攻入高收入的城市消費人群。值得注意的是，沃爾瑪在2017年四季度減少了Jet.com的市場營銷開支，更專注于主網(wǎng)站W(wǎng)almart.com獲客。同時，加大力度投資生鮮食物的家庭配送、擴大在線商品的SKU、收購小型在線零售商等。印度：耗資160億美金買下Filpkart2018年5月，沃爾瑪宣布以160億美元收購Flipkart77%的股份，這是沃爾瑪電商之路上最大的一筆收購。在印度電商市場中，F(xiàn)lipkart的市場份額是44%，Amazon印度是38%。美國市場中的沃爾瑪仍然在追趕亞馬遜，但印度市場的沃爾瑪已經(jīng)挑起了一場完全正面的交鋒。印度是一個擁有13億人口的大國，但其電商市場仍然處于早期階段，2017年全國網(wǎng)上購物人數(shù)大約在1.3億左右，而中國有5.14億。相比之下，印度電商市場的發(fā)展空間極大。Flipkart在印度大約擁有1億的用戶，月活用戶數(shù)在1000萬左右，經(jīng)營模式和國內(nèi)的京東相似，主攻自營電商，重視物流和倉儲，同時允許第三方商家在平臺上銷售商品。值得注意的是，F(xiàn)lipkart在2017財年（截至2017年3月31日）實現(xiàn)營收30.9億美元，增長29%，虧損13億美元，虧損擴大了68%。顯然，在收購Flipkart之后，沃爾瑪將面臨更大的挑戰(zhàn)。中國：折戟1號店，最終握手于京東2011年6月，沃爾瑪在中國市場開啟電商之旅，收購1號店是其試水電商平臺的第一站。但是，當時中國電商領域競爭激烈，格局漸定，加上沃爾瑪水土不服、策略有誤，這場電商試水最終以失敗告終。2016年6月，沃爾瑪放棄1號店，牽手京東，用1號店主要資產(chǎn)換來了京東5%的股份。隨后，沃爾瑪增持京東股份至12.1%，成為京東的第三大股東。不僅如此，2016年10月，沃爾瑪還與京東到家達成戰(zhàn)略合作。目前，中國大約200家沃爾瑪門店上線了京東到家，覆蓋全國30個重點城市，為顧客提供1小時送達服務。在2016年10月沃爾瑪向達達-京東到家投資5000萬美元后，今年9月沃爾瑪再度追加大約3.20億美元投資。這筆增加投資之后，沃爾瑪將在達達-京東到家持股10%，并在董事會享有席位。墨西哥：買下配送平臺Cornershop2018年9月，沃爾瑪又宣布啟動對墨西哥電商配送平臺Cornershop的收購交易。這次收購主要用以進一步鞏固沃爾瑪在拉美范圍內(nèi)的日用百貨配送業(yè)務。Cornershop是一家來自墨西哥和智利的線上零售電商，與美國本土的Instacart類似，Cornershop采取與承包商合作的O2O模式，配送人員到店取貨，隨即進行用戶訂單配送，服務范圍涵蓋超市、藥房和特色食品零售商。據(jù)介紹，這家公司目前的業(yè)務增長較快，過去一年用戶數(shù)量翻了一番。此次收購交易完成后，沃爾瑪將會維持Cornershop原有的整個團隊獨立運作。總結雖然沃爾瑪在美收購了超15家電商相關的企業(yè)讓人眼花繚亂，但從中不難看出沃爾瑪電商之路的發(fā)展策略——先橫向收購電商平臺獲得一定的市場，再縱向整合垂直領域的電商品牌以提升該領域的競爭力。針對沃爾瑪在電商轉型之路上的馬不停蹄，美國業(yè)界有褒有貶。沃爾瑪曾在過去十年中進行過多次的轉型嘗試，比如為了提高服裝定價而給紐約時裝周提供贊助，在時尚雜志Vogue中投放廣告；為了改變形象提升超市門店的服務品質等等，但這些嘗試最后都以失敗告終。因為沃爾瑪在用戶心目中的形象太深刻了。“說起沃爾瑪，人們的聯(lián)想是非常清晰明確的。有些人要的就是沃爾瑪，也有人壓根就不想跟它沾上邊?！埃ǖ栏瘛に沟俜宜?，《再造零售:后數(shù)字時代銷售的未來》）如今沃爾瑪正在電商這條路上狂奔，有人看好，認為這是理性決策，正在縮小其與亞馬遜之間難以逾越的“鴻溝‘。"收購Jet.com是明智的決策，ShoeBuy、Moosejaw、Bonobos、Hayneedle、ModCloth這些品牌的收購也極大地擴充了沃爾瑪?shù)腟KU，讓沃爾瑪獲得更廣泛的客戶群。同時，這些品牌也將共享沃爾瑪?shù)那溃@得更好的競爭力。"但也有人看衰。零售分析師NickEgelanian警告說，”沃爾瑪拼命在追求帶不來太多回報的電商銷售額，這可能會損害到核心業(yè)務的穩(wěn)定?！霸谒磥?，沃爾瑪進入了一個成本高企的市場，這恰好背離了沃爾瑪最為重要的平價策略。“在零售總額里，電商的貢獻也才占比不到10%?！钡譅柆斎阅軋猿旨哟髮﹄娚虡I(yè)務的投入，其信心主要來自在線業(yè)務的增速遠高于線下，據(jù)沃爾瑪2018年Q2在線業(yè)務收入增長達40%，高于Q1的33%。同樣，在沃爾瑪電商業(yè)務投入加大的同時，該業(yè)務虧損也將隨之擴大。隨著互聯(lián)網(wǎng)電商對線下零售市場的侵占進一步加劇，沃爾瑪?shù)念j勢可能會進一步擴大，分析師們認為沃爾瑪正在背離曾經(jīng)帶領它問鼎五百強榜首的“平價策略”，或許正是現(xiàn)在的、未來的沃爾瑪想要極力擺脫的。消費在升級，服務也在升級，人們正在追尋更高質量的商品和服務，在這樣的趨勢之下，沃爾瑪一次又一次擺脫“廉價”標簽的嘗試也許是對的。但對于沃爾瑪這艘“巨船”來說，就算方向對了也不一定會有好結果。畢竟方向之下，重要的還有策略和玩法。等到沃爾瑪完成線上電商業(yè)務的全球布局后，線上線下如何全渠道打通，或許才是他們下一階段要戰(zhàn)略性攻克的難題。

最近一段時間以來，為了應對來自亞馬遜越來越嚴峻的威脅，傳統(tǒng)零售巨頭沃爾瑪也開始在電商領域繼續(xù)加大投入。如今，在前折扣電商網(wǎng)站Jet.com創(chuàng)始人、沃爾瑪美國電子商務部門首席執(zhí)行官馬克-羅爾(MarcLore)的領導下，沃爾瑪已經(jīng)在過去一段時間完成了多宗收購案，其中包括以3.1億美元現(xiàn)金收購線上男裝品牌Bonobos、以約5100美元的價格收購戶外服裝和商品在線零售商Moosejaw以及斥資7000萬美元買下美國鞋履電商ShoeBuy的交易。眾所周知，曾經(jīng)創(chuàng)立Quidsi公司的羅爾在2010年以5.5億美元的價格被亞馬遜收購之后，他也在隨后一直供職于亞馬遜至2012年。但他在亞馬遜工作的時間并不開心，不過此番同樣是因為收購案而到沃爾瑪?shù)墓ぷ鲄s給了他完全不同的體驗?！昂芏嗳瞬幌嘈盼乙f的這些，但我在這兒確實有些像在初創(chuàng)企業(yè)工作的感覺一樣。我們行動非常迅速，且決策清晰?！绷_爾在接受《財富》雜志高級編輯亞當-蘭斯基(AdamLashinsky)采訪時表示。對于這樣的企業(yè)文化和工作氛圍，羅爾似乎將大部分功勞給記在了沃爾瑪公司CEO道格-麥克米倫(DougMcMillon)身上?！爱斘以谑召彴盖埃ㄖ肝譅柆斒召廕et.com的交易）第一次碰到麥克米倫的時候，我們就已經(jīng)在很多事情上抱有相同的看法。因此我們很早就建立起了信任感，且這一信任感還在合作的第一年內(nèi)與日俱增?！蓖瑫r，羅爾似乎對亞馬遜近期通過收購WholeFoods進軍雜貨領域的舉措非常淡定。在被蘭斯基問及“沃爾瑪同其他競爭對手相比有哪些優(yōu)勢”這一問題的時候，羅爾認為沃爾瑪目前坐擁的實體門店資產(chǎn)就足以將自己同所有其他競爭對手區(qū)分開來，包括亞馬遜。目前，沃爾瑪在全美范圍內(nèi)總計擁有4600家門店，因此該公司擁有充足的庫存和分發(fā)渠道同亞馬遜展開線上競爭。羅爾透露，全美90%的人口都在沃爾瑪門店所在地點一英里范圍內(nèi)，這是沃爾瑪開展電商業(yè)務的一個重要優(yōu)勢。當下，亞馬遜已經(jīng)在測試多種貨運方案，其中包括讓員工兼職送貨以及委托第三方進行派送的方案?！拔覀儞碛谐^120萬員工以及4600家門店來開展電商業(yè)務，再加上第三方服務的幫助后，我們完全可以實現(xiàn)在當天、甚至兩小時內(nèi)派送生鮮、冷藏以及一般日用品的目標，且我們的現(xiàn)有資產(chǎn)足以讓我們以極低的價格戰(zhàn)開展這一派送服務?！碑斎?，羅爾也在采訪中肯定了亞馬遜的優(yōu)勢，那就是該平臺可以為用戶提供更為出色的購物體驗?！翱梢钥隙ǖ氖?，沃爾瑪也需要在這一在線用戶體驗方面迎頭趕上，其中包括產(chǎn)品分類、搜索、詳情頁面的設計以及派送服務的優(yōu)化方面。我們還有許多工作要做，且已經(jīng)制定了計劃來改善這些方面?！绷_爾補充道。需要指出的是，根據(jù)標普資本IQ數(shù)據(jù)顯示，2016年年薪最高的職業(yè)經(jīng)理人就是沃爾瑪電商首席執(zhí)行官馬克-羅爾，其年薪達到了2.439億美元，比第二名的谷歌(微博)CEO桑達爾-皮查伊（SundarPichai）高出約4000萬美元。事實上，自從羅爾隨著Jet.com的收購案加入沃爾瑪后，這家零售商就已經(jīng)在電商領域迸發(fā)出活力。在2017年早期，他主導將免費配送商品的額度從50美元降低到35美元，并大大縮短了配送時間。同時，他還主導抓住了一些小眾的品牌零售商。今年8月，在羅爾的牽頭下谷歌宣布與沃爾瑪聯(lián)手對抗雙方共同的敵人亞馬遜。從9月末開始，消費者可以通過GoogleExpress購買沃爾瑪商品。GoogleExpress是一個在線集市，用戶可以在上面購買塔吉特和沃爾格林等零售商配送的商品。而且，沃爾瑪?shù)纳唐愤€可以通過GoogleAssistant語音助理和GoogleHome智能音箱進行購買。

今年初，美國高檔連鎖百貨店Nordstrom曾嘗試過快閃店形式的線下店，而在日前，這個百年零售商又宣布將于10月3日在西好萊塢推出一間新型概念零售店——NordstromLocal。據(jù)悉，該店占地面積約3000平方英尺，遠低于其正常門店140000平方英尺的平均值。不過，這間店的首要任務并不是賣貨，因為它根本沒為庫存留下多余的空間。據(jù)了解，該店將提供造型建議服務（PersonalStylists）、線上訂單提取、服裝改良與定制、當日達、“懶人提貨”（CurbsidePickup，可將商品送至消費者的車上）、針對男性的在線穿搭建議和上門試穿（TrunkClub&TrunkClubCustom）、禮品卡、美甲以及類似酒吧的飲品服務等。另外，店內(nèi)還將配備一個造型套間和8個更衣室。雖然NordstromLocal店內(nèi)未設置庫存，不過仍想要購買的消費者可通過私人造型師從附近的店調貨，另外消費者也可在線上購買，在下午兩點前下單的用戶都可于當日在NordstromLocal門店取貨。若有用戶想要退貨則可通過線上渠道正常退貨，或退至Nordstrom其他的普通門店。對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，這個百年零售商似乎正在向一些開“體驗店”的電商企業(yè)學習，如男裝電商Bonobos以及眼鏡電商WarbyParker等。早前，Nordstrom曾對男裝電商Bonobos進行投資，而新概念店也正是效仿了這家男裝電商所開實體店的運營模式——不設庫存，只做引導，通過一系列服務來充實門店。Nordstrom在2017財年第一季度的業(yè)績超出預期，營收同比增長3.2%至33.54億美元，凈利潤同比增長37%至6300萬美元，而其線上銷售額占總銷售額的24%，接近1/4。NordstromLocal的推出也不失為其對線上成績乘勝追擊的一個舉措。Nordstrom的客戶體驗高級副總裁兼NordstromLocal負責人SheaJensen表示：“零售業(yè)正迅速發(fā)展，而唯一不變的就是繼續(xù)重視服務、速度以及便利性。就目前來說，找到一種新的與用戶交流的方式尤為重要，所以我們便開始嘗試NordstromLocal這種新型店鋪?！痹诮衲瓿酰琋ordstrom還被評為美國最受歡迎的時裝零售商之一。另外，Nordstrom目前也是全美經(jīng)營狀況較好的商超百貨之一。而Nordstrom的轉型似乎也為其他老型商超百貨指出了一條明路，盡管遭遇電商沖擊、零售大環(huán)境下滑等外在因素的影響，這些在實體店方面有優(yōu)勢的零售商還可以通過對自身的改造去獲得消費升級后的新用戶。Nordstrom成立于1901年，目前在美國擁有356家實體店，包括美國、加拿大、波多黎各市場的121家全線產(chǎn)品店、224家NordstromRack折扣店、2家Jeffrey精品店以及兩家清倉店。而線上渠道，該零售商擁有官網(wǎng)Nordstrom.com、折扣店官網(wǎng)Nordstromrack.com以及美國閃購網(wǎng)站HauteLook。另外，Nordstrom還擁有為用戶購買服裝提供個性化服務的O2O網(wǎng)站TrunkClub以及7間線下店ClubHouse。

去年，主打直銷理念的美國服裝品牌Dstld開始向其消費者募集資金，從去年8月到現(xiàn)在，該品牌已經(jīng)從1700位消費者手中籌得共計120萬美元的投資，而這也是時尚品牌以股權眾籌模式完成的最大規(guī)模融資。在獲得此番投資后，該品牌也交出了一份亮眼的成績。DSTLD方面指出，從2016年7月份到現(xiàn)在，品牌營收從300萬美元增長至900萬美元，翻了三倍；在今年上半年，公司年銷售額增長達194%，與去年同期相比近乎翻了一番；與此同時，DSTLD的用戶數(shù)量也翻了一番。另據(jù)該品牌聯(lián)合創(chuàng)始人CoreyEpstein介紹，DSTLD目前還只是一個小團隊，擁有著不多但卻十分忠誠的用戶基群，其中也包括一些名人，譬如近年來在時尚圈大火的卡戴珊妹妹肯豆（KendallJenner）以及在ins擁有數(shù)億粉絲的SelenaGomez等。那么，DSTLD是如何經(jīng)來經(jīng)營品牌的呢？品牌創(chuàng)始人CoreyEpstein和MarkLynn據(jù)了解，DSTLD成立于2013年，至今已獲得3輪共計699萬美元的投資。它是一個以牛仔褲起家的在線直銷品牌，目前品類已擴大至T恤、毛衣、外套、短褲、配飾等。它會在每件衣服頁面標注成本價，并在標簽旁注明這個設計師品牌可能會產(chǎn)生的溢價。該公司宣稱，其產(chǎn)品品質可與一些高端品牌相媲美，如Rag&Bone、7ForAllManking以及CitizensofHumanity，但價格卻不到這些品牌的一半。因為DSTLD采用了和他們同樣的供應商，但最大的不同之處是它通過互聯(lián)網(wǎng)直接面向用戶銷售，砍掉各種中間商環(huán)節(jié)。此外，DSTLD還擁有獨有的剪裁和免費送貨服務。關于品牌，另一位創(chuàng)始人MarkLynn曾談到，“我們認為，做減法能帶來更多”。據(jù)悉，DSTLD在渠道以及眾籌集資的方式上都簡化了不少中間流程，讓品牌以一種更加直白的方式呈現(xiàn)在用戶面前。事實上，除了DSTLD，玩這些手段且同樣來自大洋彼岸的創(chuàng)新品牌還有不少，包括Gustin、EllisonEyewear、WarbyParker、Bonobos、Everlane等等。以DSTLD的前輩Everlane為例。它成立于2010年，比DSTLD早了3年，是它開創(chuàng)了透明價格的先河，其在每一個款的商品頁面的下方都會有詳細的價格圖表，標注生產(chǎn)這件衣服的物料、人工、稅費等成本項目，一般市場上同等水準產(chǎn)品的價格，以及Everlane的實際售賣價格。而說到向用戶眾發(fā)起股權眾籌，DSTLD或許會說“這就是個美麗的意外”。因為，該品牌在成立之初并未想過要通過眾籌的方式募集資金，但后來發(fā)現(xiàn)創(chuàng)投公司對服裝初創(chuàng)公司并不感興趣，所以才開始轉念向消費者發(fā)起股權眾籌。Epstein說道：“說起這種集資方式，我們認為這與我們對零售的看法類似，同樣可以去掉中間人而直接面向投資人或消費者。并且，我們也更樂意獲得來自公司內(nèi)部人士與1000位忠實消費者的投資，而非來自硅谷的5位投資人，因為前者能讓我們與用戶有更深層次的交流，從而共同完善DSTLD?！睂τ诘谝惠啽娀I資金，該品牌選擇用來擴大團隊以及擴大產(chǎn)品品類。據(jù)介紹，該公司旗下的產(chǎn)品設計部門、生產(chǎn)部門以及營銷部門為公司帶來了月均20%的增長率，所以DSTLD增加了這些部門的人手。另外，為了達到下一階段的增長目標，該品牌還為每個部門額外聘請了5名員工。同時，DSTLD也利用這筆資金推出類似奢侈品的品牌。談到關于下一輪眾籌的期望，Epstein表示，希望品牌可以獲得更多用戶的投資，期望用戶數(shù)可達到4000左右。而DSTLD也對其潛在用戶表達了誠意，每位投資人都有入口（investordashboard），可以去查看公司的增長情況以及全部財務狀況，這也被Epstein稱之為將公司極度透明化。關于股權眾籌，業(yè)內(nèi)人士指出了它的三個優(yōu)勢，分別是與客戶互動、提高品牌認知度以及籌集資金。DSTLD另一位創(chuàng)始人MarkLynn認為：“風險投資是饑餓的增長機器，許多企業(yè)為了緩和壓力選擇捷徑，股權眾籌的確是可行的替代方案?！绷硗?，Lynn也建議一些擁有消費者喜歡的產(chǎn)品和服務的企業(yè)，可以考慮股權眾籌。他說道：“如果你有一件產(chǎn)品，它可以讓公眾興奮，有一個有趣的故事，就可以以股權眾籌的形式與客戶聯(lián)系起來，推銷自我，同時籌集資金?！倍S著品牌的發(fā)展，DSTLD方面還表示將嘗試各種非傳統(tǒng)營銷，包括開出一系列快閃店等。同時，Dstld也將更深層系地管理供應鏈并加速產(chǎn)品設計流程，包括與這些股東以及“超級用戶”交流，共同決定加速產(chǎn)品設計的決策等。從DSTLD身上可以看到，無論是直銷還是眾籌，它都是在走一條直接面對消費者的路線，而且更加注重提供更合適的價格但卻同等質量的產(chǎn)品?？梢韵胂笠幌?，在未來，Gucci、CHANEL等奢侈品牌以及一些輕奢時尚品牌，有沒有可能會被這類創(chuàng)新品牌打敗呢？

受到電商沖擊、商業(yè)地產(chǎn)租金上漲、消費需求結構調整等因素影響，國內(nèi)外傳統(tǒng)百貨商超經(jīng)歷了一波又一波的“關店潮”。華爾街證券分析師MaryMeeker在《2017年互聯(lián)網(wǎng)女皇報告》中提到，線下零售店倒閉數(shù)量打破了20年來的紀錄，但與此同時，電商玩家們卻“逆勢而為”開設線下實體店，且數(shù)量越來越多。在國內(nèi)，以淘寶、京東為首的電商平臺開線下體驗店，以小米為代表的互聯(lián)網(wǎng)品牌也在開實體店。而在國外，除了亞馬遜這樣的巨頭又是開實體書店又是開無人便利店之外，各種垂直電商也對走向線下屢試不爽。比如，時尚服飾電商Everlane不僅多次玩快閃店，去年還開了一家展銷廳形式的實體店FitStudio。運動服飾品牌Fabletics也是從線上起家，然后逐漸布局線下市場，今年初宣布新增設12家店鋪，并計劃未來三年將線下店數(shù)量增至100個。互聯(lián)網(wǎng)男裝品牌Bonobos也表示要開第40家實體店了，它的線下店主要用來做展示，用戶可在這里試穿衣服并下單，最終達到線下輔助線上的效果。此外，珠寶電商BlueNile、眼鏡電商WarbyParker、時裝電商ModCloth等，都開設過各種形式的線下門店。日前，這一電商開實體店的大軍又新增兩名悍將——來自英國的Boden和來自美國的ModernCitizen，他們均是從線上起家的服裝品牌。據(jù)悉，Boden計劃今年在倫敦開設第一家獨立實體門店。這家體店將于10月正式開業(yè)，坐落于倫敦約克公爵廣場20-23號，周圍有不少同類商家的店鋪，包括時尚品牌Cos、Joseph、Trilogy、Whistles、MonicaVinader以及Zara。該店面積約為1.821平方英尺，銷售Boden成人服裝、BodenIcons特藏系列以及MiniBoden童裝。這是繼進駐英國連鎖百貨JohnLewis之后，Boden在線下零售業(yè)務方面的又一重要里程碑。而根據(jù)其計劃，除了開設獨立的品牌旗艦店之外，明年還會有更多類似與JohnLewis合作這樣的線下銷售行動。ModernCitizen則是由Gap前員工創(chuàng)立的在線時裝品牌，本月在舊金山開的第一家線下門店成為其進軍實體零售業(yè)的第一步。據(jù)悉，該店銷售女裝、美妝、家居用品，還提供一對一的時尚穿搭指導服務，以及線上訂單的到店提貨或配送到家服務?！白鳛橐患覐木€上起家的小公司，我們對于首家實體店的開業(yè)非常欣慰?！惫緞?chuàng)始人CEOJessicaLee談道，“有了實體店，我們每天都能親眼見到用戶，并與他們進行交流。這種與用戶的直接接觸是開實體店給我們帶來的非常重要的一點?！闭\然，與電商相比，實體店的優(yōu)勢主要在于服務和消費體驗。過去，電商主要是用“價格”逆襲實體店，但當商業(yè)核心優(yōu)勢正在從“價格”變成“服務”時，這些電商玩家們意識到，線上獲得的是一個個冷冰冰的數(shù)據(jù)，而線下是與消費者面對面交流所產(chǎn)生的“人情味兒”。另一方面，一個重要的數(shù)據(jù)是，看似線下零售被線上零售步步緊逼，但從二者目前的占比來看，卻是另一番情形。根據(jù)eMarketer的數(shù)據(jù)，去年全球零售額為22萬億美元，其中在線零售僅為1.9萬億美元，占比不到10%。就連在中國這樣的電商高度發(fā)展的國家，也才占15%的份額。這足以說明，線下零售仍蘊藏著巨大商機。美國運動服飾在線零售商Fabletics公布的一個結果可以印證這一點。2016年，F(xiàn)abletics的銷售額達到2.35億美元，成為全球電商增長最快的15家公司之一。但總經(jīng)理格雷格表示，F(xiàn)abletics的線上成功事實上要歸功于其已開出的18家實體店——來自于實體店的數(shù)據(jù)驅動了Fabletics的整體增長。所以，“我們也需要實體店”——這似乎成了眾多電商玩家的共同心聲。但他們要走到自己完全不熟悉的戰(zhàn)場，能比傳統(tǒng)線下零售商做得更好嗎？從目前的情況來看，扎堆開線下店的電商玩家主要有兩種思路：一是用線下店輔助線上交易，比如充當試衣間、體驗點、訂單自提點等；二是通過技術手段提升購物體驗，打造不同以往傳統(tǒng)零售商的新興銷售和服務方式。像Everlane、Fabletics、Bonobos以及一些打著“線下體驗店”旗號的都是第一種，而類似亞馬遜的AmazonGo、阿里的盒馬鮮生等屬于第二種。第一種可歸為前兩年大家炒得火熱的O2O，第二種則更傾向于今年流行的“新零售”概念?？傮w而言都是線上線下的融合（要么是線下體驗配合線上購買，要么是線上數(shù)據(jù)為線下渠道賦能），或者說，將互聯(lián)網(wǎng)精神和線下體驗相結合。正如眼鏡電商WarbyParker聯(lián)席首席執(zhí)行官NeilBlumenthal所言，“我不認為零售業(yè)已死，但平平無奇的零售體驗已死”。當然，電商玩家紛紛轉向線下的時候，線下零售商也在積極進軍線上或者用互聯(lián)網(wǎng)思維改造自己。比如，沃爾瑪僅在2017年就完成了對多個電商企業(yè)的收購，包括Shoebuy、Moosejaw、Modcloth；國內(nèi)的百聯(lián)集團推出新零售項目RISO、大潤發(fā)上線新零售業(yè)態(tài)“飛牛優(yōu)鮮”等等。此外，不管是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出生還是傳統(tǒng)企業(yè)出身，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術改造傳統(tǒng)店鋪的案例也此起彼伏。一場全球性的新的零售爭霸賽硝煙四起。到底是電商利用實體店再贏一次，還是傳統(tǒng)零售商抓住新風口扳回一盤，變局之中方顯英雄。

根據(jù)咨詢公司F&D的一份報告，自2017年1月以來，美國零售業(yè)已關閉3600多家商店，預計到年底關店總數(shù)將達1萬家。與此同時，美國評級機構標普稱，零售百貨業(yè)的頻頻關店還導致了就業(yè)不景氣，今年2、3月份，美國零售業(yè)已裁員超過5萬人。據(jù)彭博社預測，未來幾年內(nèi)，美國超過10%（即接近10億平方英尺）的零售面積可能需要關閉，轉為其他用途。股神巴菲特也指出說，零售業(yè)目前環(huán)境很艱苦，未來可能會變得更艱苦，尤其傳統(tǒng)零售業(yè)深陷泥潭，苦苦掙扎。無疑，關店、裁員、營收下降，成了美國零售業(yè)這幾年的關鍵詞，陣亡名單還在不停地向商家們招手。而隨著各大商超百貨公司在5月份先后發(fā)布了Q1財報，很多人又開始感慨美國零售業(yè)所遭遇的滑鐵盧。不過，梳理了包括Walmart、Macy’s、Target、TheHomeDepot、BestBuy在內(nèi)的9家美國知名商超百貨公司財報后，我們看到，除了關店大潮和業(yè)績縮水之外，還有一些重要的信息值得你關注。9家美國商超百貨公司本財年開局情況如何？Walmart（沃爾瑪）沃爾瑪財報顯示，在第一季度（2017年2月1日-4月30日）中，公司總營收為1175億美元，同比增長1.4%，剔除匯率影響，總營收1188億美元，增長2.5%；每股收益為1美元。沃爾瑪在美國地區(qū)的電商業(yè)務比較搶眼，銷售量及銷售總額分別增長63%和69%，主要來源于其自有電商平臺。按照區(qū)域劃分來看，Q1沃爾瑪北美同店銷售（除燃料）增長1.4%，山姆會員店同店銷售（除燃料）增長1.6%，均率高于分析師預期。在國際市場，沃爾瑪?shù)匿N售額為271億美元，同比下滑3.5%，剔除匯率因素，銷售額283億美元，同比增長0.8%，符合預期。值得一提的是，在以往引以為豪的中國市場，沃爾瑪Q1的表現(xiàn)有點不如意。沃爾瑪中國Q1總銷售額增長0.7%，可比客單價增長2.8%，營業(yè)利潤也有增長，但與前兩年同期相比，銷售增幅有所下降。Sears（西爾斯）Sears繼續(xù)面臨籠罩在“同比下降”的陰云之下，但總算是有超出分析師預期的表現(xiàn)了。在第一季度中，Sears的營業(yè)收入達43億美元，同比減少20.2%，超出分析師的預期。歸屬股東的凈收入為2.44億美元，即每股2.28美元（去年同期為），調整為一次性收益和成本后，每股虧損2.15美元，比預期高出0.9美元。在這期間，Sears美國商店的同店銷售額下降了12.4%。J.C.Penney（彭尼百貨）在剛剛過去的本財年第一季度中，J.C.Penney經(jīng)調整后每股虧損0.06美元，略好于分析師預期的虧損0.21美元；同店銷售下降3.5%，而市場預期為下降0.7%。據(jù)悉，J.C.Penney在2017年第一季度的經(jīng)調整凈收入為1.17億元，其中包括經(jīng)營資產(chǎn)的出售，即今年3月完成的布宜諾斯艾利斯分銷設施的銷售（與該設施出售相關的第一季度凈收益約為1.11億美元）。Macy’s（梅西百貨）Macy’s一直是紐約精品百貨公司的代表，但本財年一季度（2017年1月底-4月底），其表現(xiàn)也堪憂。據(jù)悉，在該季度中，公司總營收為53.38億美元，同比下跌7.5%，凈利潤為7100萬美元，同比暴跌38.79%。而這已是該公司連續(xù)8個季度下滑了，其通過削減成本來改善收益的方案并沒有在第一季度中看到效果。Target（塔吉特）今年Q1，Target的客流和客單量繼續(xù)下降，但跌幅低于ConsensusMetrix的綜合預期3.6%。在該季度中，Target的銷售額同比下跌1.1%至160.17億美元，超過市場預期的156.2億美元；凈利潤為6.81億美元，較去年同期的6.32億美元增長7.7%；每股收益也從1.05美元上升至1.23美元；經(jīng)調整后每股收益為1.21美元，比市場預期的0.91美元高出33%。Nordstrom（諾德斯特龍）本財年第一季度，Nordstrom的業(yè)績實際上超出了華爾街的預期。在截止4月29日的第一季度中，Nordstrom營收同比增長3.2%至33.54億美元；凈利潤同比增長37%至6300萬美元；同店可比銷售額同比下滑0.8%，而分析師的預測是應該與去年同期維持持平狀態(tài)；稀釋每股收益37美分，同比增長19%。值得一提的是，Nordstrom第一季度線上銷售額占總銷售額的24%。其中，nordstrom.com官網(wǎng)銷售同比增長11%，折扣網(wǎng)站nordstromrack.com/HauteLook同比增長19%。銷售表現(xiàn)最好的品類是男女裝，全美業(yè)績最佳的區(qū)域是西部市場?？偠灾?，雖然Nordstrom第一季度的同店可比銷售額出現(xiàn)下滑，但利潤增長符合預期水平，表現(xiàn)優(yōu)于其他百貨同行。BestBuy（百思買）BestBuy是如今美國衰敗的實體零售業(yè)中的一股清流。在截至4月29日的第一季度中，BestBuy同店銷售增長1.6%；總體營收增長1.1%至85.3億美元；凈利潤為1.88億美元，較去年同期的2.29億美元有所下降；經(jīng)調整后每股收益60美分，同比增長40%，高于分析師預期。按區(qū)域市場劃分，BestBuy美國本土市場增長1%至79.1億美元，國際市場也從一年前的6.14億美元增至6.16億美元。同時，在第一季度中，受游戲和移動產(chǎn)品需求上升的影響，百思買在線銷售保持了連續(xù)好幾個季度的良好態(tài)勢，大漲22.6%至10.2億美元。TheHomeDepot（家得寶）TheHomeDepot本財年第一季度的銷售額和凈利潤均實現(xiàn)了增長，主要原因是住房市場繼續(xù)增長給室內(nèi)裝飾材料零售商帶來一定的紅利。在該季度中，TheHomeDepot營收增長4.9%至238.9億美元，高于分析師預期237.6億美元；凈利潤為20.1億美元，每股收益1.67美元，高于去年同期的18億美元和1.44美元。截至季度末為止，TheHomeDepot在美國、加拿大和墨西哥市場上總共運營著2281家零售店，每平方英尺銷售額增長4.6%，每交易顧客平均支出增長3.9%。Lowe’s（勞氏）同樣是室內(nèi)裝飾材料零售商的Lowe’s，第一季度表現(xiàn)就沒那么如意了——銷售額和調整后的盈利均未能達到華爾街分析師此前的預期。Lowe’s第一季度銷售額為168.6億美元，高于去年同期的152.3億美元，但低于FactSet調查中分析師平均預期的169.5億美元；同店銷售增長1.9%；凈利潤為6.02億美元，每股收益70美分，而去年同期的凈利潤和每股收益分別為8.84億美元和98美分。透過這9家公司的表現(xiàn)，我們能得到什么信息？1、說他們在“黑暗”中苦苦掙扎，一點也不假在以上9家公司中，除了Nordstrom和TheHomeDepot之外，另外7家Q1的營收和凈利潤均有不同幅度的下滑。其中，只有Target是營收雖同比下跌，但凈利潤是增長的，其余則是營收和凈利潤雙雙下跌，或者營收增長但凈利潤卻在下跌。而且，有的已連續(xù)多個季度深陷業(yè)績大跌的泥潭。以梅西百貨、諾德斯特龍為首的美國旗艦性百貨公司公布Q1財報后，美國媒體幾乎對它們用上了一切不抱希望的評價，比如“可能挺不過去了”“糟透了”。而5月份這個集體公布財報的時間，大概也成了美國百貨業(yè)本世紀以來最黑暗的時期之一。梅西百貨CEOJeffGennette也感嘆道：“這是零售業(yè)不同尋常的艱難時刻，尤其是以商場形式為主的百貨公司。”《華爾街日報》曾估計，美國零售商2017年關店的情況比2008年金融危機時還要嚴重。2、關店的一個重要原因是，此前大幅擴張導致過剩有數(shù)據(jù)顯示，在從1970年至2015年的45年里，美國商場擴張速度比人口增長速度要快2倍。美國人均購物空間比加拿大多出40%，是英國的5倍，是德國的10倍。據(jù)不完全統(tǒng)計，美國一座大城市目前約有1200家頗具規(guī)模的購物商場，加上小型品牌零售店，數(shù)量將以萬家計算。擴張過剩導致的直接后果就是關店。在我們統(tǒng)計的9家公司中，今年內(nèi)已陸續(xù)關閉部分門店或已公布關店計劃的包括Walmart、Sears、J.C.Penney、Macy’s、Nordstrom。而根據(jù)權威機構的統(tǒng)計，2016年美國有4000家實體零售店關張，2017年關店數(shù)量預計會翻倍?！懊绹刑嗌虉?，關閉門店是必要的。”JeffGennette此前在宣布梅西百貨的關店計劃時承認。鑒于梅西百貨占據(jù)著不少中心地段，其持有的房地產(chǎn)資產(chǎn)將比商場更有價值。“由于人們購物方式的變化，這些零售門店仍然落腳在不合適的地段，或者說在規(guī)模以及布局上已經(jīng)變得落伍。”零售業(yè)顧問公司Conlumino的CEONeilSaunders談道。3、實體零售的市值已經(jīng)被打殘，可被瓜分的肉不多了近年來，在美國股市持續(xù)走高的背景下，很多百貨零售商的股價卻“跌跌不休”。2015年5月20日，梅西百貨的市值為232.35億美元，2017年5月20日，其市值僅剩70億美元，蒸發(fā)了近七成。J.C.Penny的股價更是從2007年的82.98美元跌至4.54的地板價，市值縮水了近20倍。這正是美國零售業(yè)的一個縮影10年前，美國主要實體零售店市值曾一度高達4000億美元，彼時亞馬遜的市值僅175億美元。而到了2017年年初，亞馬遜市值已高達3581億美元，超過了美國主要上市實體零售店約2978億美元的總市值。不得不說，實體零售仍在，但帶來的大級別財富機會很可能已經(jīng)到了階段性的尾聲。4、采取積極電商策略的公司得到了相應的回報從9家公司的財報中可以看到，沃爾瑪是發(fā)展電商比較積極的，在第一季度中，其美國地區(qū)的電商銷量及銷售總額雙雙增長。去年它斥資33億美元收購了新銳電商企業(yè)Jet.com，今年又表示要收購男裝在線零售商Bonobos，這些都成了其電商業(yè)務增長的催化劑。Target也不惜犧牲10億美元的潛在利潤，下調雜貨等品類的售價，并推動毛利較低的數(shù)字渠道銷售，以對抗亞馬遜等電商勁敵以及沃爾瑪?shù)葘嶓w零售同行的夾擊。在線上渠道的建設上，Nordstrom的投入也是相對超前的。它2005年便開始做電商，每年建設預算為1.5億美元。官網(wǎng)Nordstrom.com對應線下的全產(chǎn)品線高端商城，主營中檔和折扣商品的NordstromRack則整合到旗下的會員制閃購電商HauteLook中。2009年，該公司徹底打通線上線下庫存系統(tǒng)，并提供網(wǎng)上訂購、線下門店取貨的服務。如今，電商業(yè)務為Nordstrom帶來的銷售占比已達23%。第一季度中，雖然實體店銷售下降了6.4%，但其官網(wǎng)卻增長了10.9%，HauteLook更是增長了19.1%。零售咨詢公司GlobalDataRetail董事總經(jīng)理尼爾·桑德斯評論到，以奢侈品品牌見長的Nordstrom雖然無法在全球時尚行業(yè)轉型的壓力下徹底免疫，但接下來幾年，它的前景可能比其他百貨公司都要光明。5、這些公司的情況堪憂，但并非沒有希望了無數(shù)證據(jù)表明傳統(tǒng)的線下商超百貨公司已難以招架電商的增長和消費行為的快速變遷，加之全球政治與經(jīng)濟環(huán)境不確定因素上升，更壞的日子可能還在后頭。但任何事物的發(fā)展總有兩面性，零售業(yè)的潰敗導致業(yè)界加速轉型帶來的新一輪競爭，可能會從另外一個角度推動美國經(jīng)濟的下一輪發(fā)展。而這些陷入泥沼中的零售商也并不是沒有出路了。遭遇全面唱衰的梅西百貨正在努力轉型。它正在關注商場未來演變的趨勢：計劃把線上下單、線下自提的服務鋪得更廣；翻修高級珠寶和女鞋區(qū)，增加自助服務；在60家門店內(nèi)增加家具和床墊的銷售區(qū)；看到折扣店發(fā)展勢頭好，就試驗名為“梅西后臺”的優(yōu)惠閃購店中店等。此外，梅西百貨也嘗試通過跨境電商的方式挖掘中國市場，目前已入駐天貓國際，并在去年天貓國際的“黑五”銷售節(jié)獲得成交額第三名的成績。在美國眾多零售商陷入困境之時，BestBuy還是完成了很多華爾街曾經(jīng)認為不可能的任務。自2015年以來，營業(yè)額和營業(yè)利率便開始回升、增長。其為此付出的努力包括：推出價格匹配政策，保證和亞馬遜價位一致；進一步完善網(wǎng)站和手機應用程序；利用實體店推進電商運營；不斷引進新品，專注自身特色等等。有分析指出，實體零售線下流量其實是被低估了，而線上的流量紅利可能就快到頭。目前，美國的一些百貨已經(jīng)開始想辦法來聚集和利用線下的客流，比如改變店鋪的形態(tài)，有不少向打折店和多功能店靠攏。比如，專門賣打折產(chǎn)品的T.J.Maxx，自2008年金融危機以來，同店銷售保持了32個季度的增長。Target首席執(zhí)行官BrianCornell也認為，目前零售業(yè)的關店潮和破產(chǎn)潮對集團業(yè)務長遠來說是個商業(yè)機會，他相信會釋放高達450-600億美元的銷售空間。為此，Target計劃在未來3年內(nèi)投入70億美元用于600多間門店的翻新、在市區(qū)和大學校園開設100間小型商店以及推出十多個新的獨家品牌。

在沃爾瑪電商業(yè)務首席執(zhí)行官馬克-勞爾（MarcLore）的帶領下，沃爾瑪開始在電商領域展開積極的收購。消息人士周五透露，作為全球最大的實體店零售商，沃爾瑪正在與男性時裝零售網(wǎng)站Bonobos進行談判，考慮收購這家成立已有10年的電商網(wǎng)站。據(jù)悉，雙方已在收購價格上達成共識，目前已處于盡職調查的最后階段。這將是在沃爾瑪7個月前收購電子商務初創(chuàng)公司Jet.com，并讓Jet.com創(chuàng)始人勞爾出任公司電商業(yè)務首席執(zhí)行官后，沃爾瑪電商業(yè)務完成的第四筆并購交易。此前，沃爾瑪已收購了女性服裝零售網(wǎng)站ModCloth、戶外裝配零售網(wǎng)站MooseJaw和鞋履在線零售商ShoeBuy。此外，當Jet.com仍在獨立時期，勞爾還收購了在線家居零售商Hayneedle。在收購Bonobos之前，勞爾在沃爾瑪完成的最大規(guī)模的并購交易僅為7000萬美元。不過消息人士透露，Bonobos的成交價格將遠遠超出該范圍。Bonobos當前的年營收在1億美元至1.5億美元之間，且財務狀況要比女性服裝零售網(wǎng)站ModCloth好出許多。后者最后的收購價格不到其一倍的營收。對于類似于Bonobos這樣的在線零售業(yè)務，售價在1倍至2倍營收之間并非不尋常。根據(jù)PitchBook提供的數(shù)據(jù)顯示，在2014年Bonobos進行5500萬美元融資時，該公司的估值為3億美元。Bonobos由首席執(zhí)行官安迪-鄧恩（AndyDunn）和布萊恩-斯帕里（BrianSpaly）創(chuàng)辦于2007年，當時主要為運動型男性在線銷售正裝男褲。此后，Bonobos又把業(yè)務擴展至正裝襯衫、西服和大衣。除去在自有網(wǎng)站銷售商品外，Bonobos還通過高端百貨Nordstrom銷售產(chǎn)品。Nordstrom也是Bonobos的投資人之一。Bonobos的襯衫起售價在98美元左右，西服的起售價為550美元。在過去的幾年間，Bonobos已開設了超過30家稱為“Guideshops”的實體店展示間，顧客可以在這里試衣服并下單，訂購的服裝將被送至他們的家中。Bonobos此前已通過數(shù)輪融資從ForerunnerVentures、Lightspeed和MoussePartners等風險投資公司手中募集到超過1.25億美元資金，并在過去幾個月中考慮進一步進行融資。不過因為Bonobos已經(jīng)募集到許多資金，且規(guī)模較為有限，這家公司很難以令各方滿意的估值繼續(xù)募集資金。作為全球最大的零售商，沃爾瑪一直在對其網(wǎng)絡團隊進行重組，通過向消費者提供更多的產(chǎn)品選擇和更低的售價，更好的應對亞馬遜的挑戰(zhàn)。勞爾此前創(chuàng)辦的電商初創(chuàng)公司Jet.com在去年9月被沃爾瑪以約33億美元的價格收購。勞爾表示，相對于“純電商公司”，沃爾瑪更具備優(yōu)勢，因為其龐大的實體零售店網(wǎng)絡能夠吸引消費者購買生鮮等產(chǎn)品。今年1月，勞爾曾對沃爾瑪電商業(yè)務的管理層進行重組，宣布成立由塞斯·貝爾（SethBeal）掛帥的新孵化器和戰(zhàn)略合作部門。沃爾瑪此前還成立了科技創(chuàng)新孵化器“8號店”，將與初創(chuàng)公司、風險投資人、學術機構合作，推動機器人、虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、機器學習、人工智能等領域的創(chuàng)新?！拔覀兊碾娚虡I(yè)務在市場中處于落后狀態(tài)，我們需要奮起直追，”勞爾在今年3月Recode舉辦的CodeCommerce活動中曾表示。收購Bonobos的交易將增加Jet.com網(wǎng)站的商品選擇，因為該網(wǎng)站提供了一些亞馬遜等網(wǎng)站未銷售的品牌商品。