去年，主打直銷理念的美國服裝品牌Dstld開始向其消費者募集資金，從去年8月到現(xiàn)在，該品牌已經(jīng)從1700位消費者手中籌得共計120萬美元的投資，而這也是時尚品牌以股權(quán)眾籌模式完成的最大規(guī)模融資。在獲得此番投資后，該品牌也交出了一份亮眼的成績。DSTLD方面指出，從2016年7月份到現(xiàn)在，品牌營收從300萬美元增長至900萬美元，翻了三倍；在今年上半年，公司年銷售額增長達194%，與去年同期相比近乎翻了一番；與此同時，DSTLD的用戶數(shù)量也翻了一番。另據(jù)該品牌聯(lián)合創(chuàng)始人CoreyEpstein介紹，DSTLD目前還只是一個小團隊，擁有著不多但卻十分忠誠的用戶基群，其中也包括一些名人，譬如近年來在時尚圈大火的卡戴珊妹妹肯豆（KendallJenner）以及在ins擁有數(shù)億粉絲的SelenaGomez等。那么，DSTLD是如何經(jīng)來經(jīng)營品牌的呢？品牌創(chuàng)始人CoreyEpstein和MarkLynn據(jù)了解，DSTLD成立于2013年，至今已獲得3輪共計699萬美元的投資。它是一個以牛仔褲起家的在線直銷品牌，目前品類已擴大至T恤、毛衣、外套、短褲、配飾等。它會在每件衣服頁面標注成本價，并在標簽旁注明這個設計師品牌可能會產(chǎn)生的溢價。該公司宣稱，其產(chǎn)品品質(zhì)可與一些高端品牌相媲美，如Rag&Bone、7ForAllManking以及CitizensofHumanity，但價格卻不到這些品牌的一半。因為DSTLD采用了和他們同樣的供應商，但最大的不同之處是它通過互聯(lián)網(wǎng)直接面向用戶銷售，砍掉各種中間商環(huán)節(jié)。此外，DSTLD還擁有獨有的剪裁和免費送貨服務。關(guān)于品牌，另一位創(chuàng)始人MarkLynn曾談到，“我們認為，做減法能帶來更多”。據(jù)悉，DSTLD在渠道以及眾籌集資的方式上都簡化了不少中間流程，讓品牌以一種更加直白的方式呈現(xiàn)在用戶面前。事實上，除了DSTLD，玩這些手段且同樣來自大洋彼岸的創(chuàng)新品牌還有不少，包括Gustin、EllisonEyewear、WarbyParker、Bonobos、Everlane等等。以DSTLD的前輩Everlane為例。它成立于2010年，比DSTLD早了3年，是它開創(chuàng)了透明價格的先河，其在每一個款的商品頁面的下方都會有詳細的價格圖表，標注生產(chǎn)這件衣服的物料、人工、稅費等成本項目，一般市場上同等水準產(chǎn)品的價格，以及Everlane的實際售賣價格。而說到向用戶眾發(fā)起股權(quán)眾籌，DSTLD或許會說“這就是個美麗的意外”。因為，該品牌在成立之初并未想過要通過眾籌的方式募集資金，但后來發(fā)現(xiàn)創(chuàng)投公司對服裝初創(chuàng)公司并不感興趣，所以才開始轉(zhuǎn)念向消費者發(fā)起股權(quán)眾籌。Epstein說道：“說起這種集資方式，我們認為這與我們對零售的看法類似，同樣可以去掉中間人而直接面向投資人或消費者。并且，我們也更樂意獲得來自公司內(nèi)部人士與1000位忠實消費者的投資，而非來自硅谷的5位投資人，因為前者能讓我們與用戶有更深層次的交流，從而共同完善DSTLD。”對于第一輪眾籌資金，該品牌選擇用來擴大團隊以及擴大產(chǎn)品品類。據(jù)介紹，該公司旗下的產(chǎn)品設計部門、生產(chǎn)部門以及營銷部門為公司帶來了月均20%的增長率，所以DSTLD增加了這些部門的人手。另外，為了達到下一階段的增長目標，該品牌還為每個部門額外聘請了5名員工。同時，DSTLD也利用這筆資金推出類似奢侈品的品牌。談到關(guān)于下一輪眾籌的期望，Epstein表示，希望品牌可以獲得更多用戶的投資，期望用戶數(shù)可達到4000左右。而DSTLD也對其潛在用戶表達了誠意，每位投資人都有入口（investordashboard），可以去查看公司的增長情況以及全部財務狀況，這也被Epstein稱之為將公司極度透明化。關(guān)于股權(quán)眾籌，業(yè)內(nèi)人士指出了它的三個優(yōu)勢，分別是與客戶互動、提高品牌認知度以及籌集資金。DSTLD另一位創(chuàng)始人MarkLynn認為：“風險投資是饑餓的增長機器，許多企業(yè)為了緩和壓力選擇捷徑，股權(quán)眾籌的確是可行的替代方案。”另外，Lynn也建議一些擁有消費者喜歡的產(chǎn)品和服務的企業(yè)，可以考慮股權(quán)眾籌。他說道：“如果你有一件產(chǎn)品，它可以讓公眾興奮，有一個有趣的故事，就可以以股權(quán)眾籌的形式與客戶聯(lián)系起來，推銷自我，同時籌集資金?！倍S著品牌的發(fā)展，DSTLD方面還表示將嘗試各種非傳統(tǒng)營銷，包括開出一系列快閃店等。同時，Dstld也將更深層系地管理供應鏈并加速產(chǎn)品設計流程，包括與這些股東以及“超級用戶”交流，共同決定加速產(chǎn)品設計的決策等。從DSTLD身上可以看到，無論是直銷還是眾籌，它都是在走一條直接面對消費者的路線，而且更加注重提供更合適的價格但卻同等質(zhì)量的產(chǎn)品?？梢韵胂笠幌拢谖磥?，Gucci、CHANEL等奢侈品牌以及一些輕奢時尚品牌，有沒有可能會被這類創(chuàng)新品牌打敗呢？

受到電商沖擊、商業(yè)地產(chǎn)租金上漲、消費需求結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，國內(nèi)外傳統(tǒng)百貨商超經(jīng)歷了一波又一波的“關(guān)店潮”。華爾街證券分析師MaryMeeker在《2017年互聯(lián)網(wǎng)女皇報告》中提到，線下零售店倒閉數(shù)量打破了20年來的紀錄，但與此同時，電商玩家們卻“逆勢而為”開設線下實體店，且數(shù)量越來越多。在國內(nèi)，以淘寶、京東為首的電商平臺開線下體驗店，以小米為代表的互聯(lián)網(wǎng)品牌也在開實體店。而在國外，除了亞馬遜這樣的巨頭又是開實體書店又是開無人便利店之外，各種垂直電商也對走向線下屢試不爽。比如，時尚服飾電商Everlane不僅多次玩快閃店，去年還開了一家展銷廳形式的實體店FitStudio。運動服飾品牌Fabletics也是從線上起家，然后逐漸布局線下市場，今年初宣布新增設12家店鋪，并計劃未來三年將線下店數(shù)量增至100個。互聯(lián)網(wǎng)男裝品牌Bonobos也表示要開第40家實體店了，它的線下店主要用來做展示，用戶可在這里試穿衣服并下單，最終達到線下輔助線上的效果。此外，珠寶電商BlueNile、眼鏡電商WarbyParker、時裝電商ModCloth等，都開設過各種形式的線下門店。日前，這一電商開實體店的大軍又新增兩名悍將——來自英國的Boden和來自美國的ModernCitizen，他們均是從線上起家的服裝品牌。據(jù)悉，Boden計劃今年在倫敦開設第一家獨立實體門店。這家體店將于10月正式開業(yè)，坐落于倫敦約克公爵廣場20-23號，周圍有不少同類商家的店鋪，包括時尚品牌Cos、Joseph、Trilogy、Whistles、MonicaVinader以及Zara。該店面積約為1.821平方英尺，銷售Boden成人服裝、BodenIcons特藏系列以及MiniBoden童裝。這是繼進駐英國連鎖百貨JohnLewis之后，Boden在線下零售業(yè)務方面的又一重要里程碑。而根據(jù)其計劃，除了開設獨立的品牌旗艦店之外，明年還會有更多類似與JohnLewis合作這樣的線下銷售行動。ModernCitizen則是由Gap前員工創(chuàng)立的在線時裝品牌，本月在舊金山開的第一家線下門店成為其進軍實體零售業(yè)的第一步。據(jù)悉，該店銷售女裝、美妝、家居用品，還提供一對一的時尚穿搭指導服務，以及線上訂單的到店提貨或配送到家服務?！白鳛橐患覐木€上起家的小公司，我們對于首家實體店的開業(yè)非常欣慰?！惫緞?chuàng)始人CEOJessicaLee談道，“有了實體店，我們每天都能親眼見到用戶，并與他們進行交流。這種與用戶的直接接觸是開實體店給我們帶來的非常重要的一點?！闭\然，與電商相比，實體店的優(yōu)勢主要在于服務和消費體驗。過去，電商主要是用“價格”逆襲實體店，但當商業(yè)核心優(yōu)勢正在從“價格”變成“服務”時，這些電商玩家們意識到，線上獲得的是一個個冷冰冰的數(shù)據(jù)，而線下是與消費者面對面交流所產(chǎn)生的“人情味兒”。另一方面，一個重要的數(shù)據(jù)是，看似線下零售被線上零售步步緊逼，但從二者目前的占比來看，卻是另一番情形。根據(jù)eMarketer的數(shù)據(jù)，去年全球零售額為22萬億美元，其中在線零售僅為1.9萬億美元，占比不到10%。就連在中國這樣的電商高度發(fā)展的國家，也才占15%的份額。這足以說明，線下零售仍蘊藏著巨大商機。美國運動服飾在線零售商Fabletics公布的一個結(jié)果可以印證這一點。2016年，F(xiàn)abletics的銷售額達到2.35億美元，成為全球電商增長最快的15家公司之一。但總經(jīng)理格雷格表示，F(xiàn)abletics的線上成功事實上要歸功于其已開出的18家實體店——來自于實體店的數(shù)據(jù)驅(qū)動了Fabletics的整體增長。所以，“我們也需要實體店”——這似乎成了眾多電商玩家的共同心聲。但他們要走到自己完全不熟悉的戰(zhàn)場，能比傳統(tǒng)線下零售商做得更好嗎？從目前的情況來看，扎堆開線下店的電商玩家主要有兩種思路：一是用線下店輔助線上交易，比如充當試衣間、體驗點、訂單自提點等；二是通過技術(shù)手段提升購物體驗，打造不同以往傳統(tǒng)零售商的新興銷售和服務方式。像Everlane、Fabletics、Bonobos以及一些打著“線下體驗店”旗號的都是第一種，而類似亞馬遜的AmazonGo、阿里的盒馬鮮生等屬于第二種。第一種可歸為前兩年大家炒得火熱的O2O，第二種則更傾向于今年流行的“新零售”概念。總體而言都是線上線下的融合（要么是線下體驗配合線上購買，要么是線上數(shù)據(jù)為線下渠道賦能），或者說，將互聯(lián)網(wǎng)精神和線下體驗相結(jié)合。正如眼鏡電商WarbyParker聯(lián)席首席執(zhí)行官NeilBlumenthal所言，“我不認為零售業(yè)已死，但平平無奇的零售體驗已死”。當然，電商玩家紛紛轉(zhuǎn)向線下的時候，線下零售商也在積極進軍線上或者用互聯(lián)網(wǎng)思維改造自己。比如，沃爾瑪僅在2017年就完成了對多個電商企業(yè)的收購，包括Shoebuy、Moosejaw、Modcloth；國內(nèi)的百聯(lián)集團推出新零售項目RISO、大潤發(fā)上線新零售業(yè)態(tài)“飛牛優(yōu)鮮”等等。此外，不管是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出生還是傳統(tǒng)企業(yè)出身，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)改造傳統(tǒng)店鋪的案例也此起彼伏。一場全球性的新的零售爭霸賽硝煙四起。到底是電商利用實體店再贏一次，還是傳統(tǒng)零售商抓住新風口扳回一盤，變局之中方顯英雄。

這個冬天，你已經(jīng)為自己準備好一雙能夠百搭的靴子了嗎？如果還沒有，果庫君今天要告訴你的這雙，還沒正式開賣便已經(jīng)預訂超過3000雙。絕對值得你考慮一下。趁著身邊人還沒有朋友關(guān)注到，你也有機會做一回潮人了！這雙被熱捧的靴子，正是被大家稱為「最誠實」潮流品牌的Everlane推出的TheChelseaBoots切爾西靴。為何這個2011年創(chuàng)立的品牌能獲得如此大的關(guān)注，果庫君覺得這與Everlane一貫將衣服的生產(chǎn)信息盡可能地呈現(xiàn)給消費者，逐漸積累起的好口碑有關(guān)系。例如一件Everlane的衣服，在網(wǎng)站上都會被描述的十分詳盡，你的每一分錢都知道花在了哪里，另外Everlane還會刊登在工廠的信息與車間圖片。完全透明化的信息，與盡可能降低零售成本，只在網(wǎng)店銷售的做法，恰恰達到了雙贏的效果。每一分錢都花的清清楚楚設在中國的制衣車間擁有良好的品牌口碑再加上選擇了大熱的TheChelseaBoots切爾西靴，真的想不火都難。TheChelseaBoots源于英國維多利亞時期的馬術(shù)活動靴。上世紀50年代中期，在西倫敦King'sRoad地區(qū)有一群文藝青年集結(jié)，其中包括MaryQuant、JeanShrimpton等。他們被稱作「ChelseaSet」，因為裝扮與生活方式頗有特點，亦被簡稱為Chelsea，于是他們愛穿的靴子也得了TheChelseaBoots的名字。到了上世紀60年代，在倫敦，戲劇鞋履設計師Anello&Davide給TheChelseaBoots加了古巴鞋跟以突出穿著者的身份地位，鞋款也開始在搖滾圈里流行。TheChelseaBoots靴也被當時名聲大噪的TheBeatles帶火了。據(jù)說主唱JohnLennon和PaulMcCartney在1961年從法國巴黎回英國利物浦的路上買了這個款型的靴子。1962年，GeorgeHarrison和RingoStarr加入他們，并配上了西裝，讓樂隊在形象上更統(tǒng)一。從那時開始，切爾西靴又多了個名字「TheBeatleBoots」。一直到現(xiàn)在，TheChelseaBoots仍然是眾多追求時尚的年輕人，每年必收的鞋款之一。TheBeatles的成員們在試穿TheChelseaBoot話說回來，這次Everlane將要推出的TheChleseaBoots完全意大利手工制作，但定價卻只需235美金，三色可選，也難怪還沒開售，就已經(jīng)達到很高的預定量了。如果你也心動了，速去官網(wǎng)搶一雙吧！EVERLANE切爾西靴￥1780.00查看詳情